纽约时报《产业链大逆转，中国纱厂登陆美国》的新闻再次引爆中国制造业竞争力下滑的话题。澎湃新闻记者获悉，纺织企业进行产业转移是国内外棉价长期以来严重倒挂的特殊原因，中国制造业向美国迁移是个案。
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“我们在美国的工厂正在按照设想按步进行，但不会继续迁移其他产能。”8月7日，科尔集团办公室主任黄国刚在电话中向澎湃新闻记者表示。
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因为是首个在美国建立工厂的中国纺织企业，科尔集团自2013年底宣布这一海外投资起，便受到外界的关注。今年2月份，美国工厂投产后生产的第一批110吨纱线，经过近40天的海运，终于在4月30日顺利到达科尔集团位于杭州的国内总部。( o- o& S, ~ g3 l$ k
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官网资料显示，科尔集团始创于1995年，至2014年底总资产38.5亿元，员工2000余人，是一家以纺织为主导，投资贸易为辅助，房产为支柱，黄金珠宝为新发展产业的综合型企业集团。
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" k- W. D0 @6 a" p+ y纺织目前仍是科尔集团的主营业务之一，但自2013年以来，纺织业务开始出现亏损，为此该集团开始筹划战略转型，转移生产线。目前集团国内纺织产业基地占地面积达300余亩，年销售超20亿元。在美国东南部南卡罗来纳州购置土地1000余亩建立科尔美国公司。; O9 V' V9 V6 F' z9 T
{2 J; k6 ] D% y随着各类成本的上升，中国制造业似乎不再具有竞争力。美国波士顿咨询集团(BCG)最新报告称，中国工人的时薪从2004年的4.35美元涨到2014年的12.47美元，涨幅达187%。此外，还有汇率、能源成本额上升。7 d0 F! u9 `9 Y0 \9 Z- a* E1 j
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越南、巴基斯坦、印度等东南亚国家都曾是科尔集团实施海外布局的考虑范畴，他们为此也做过考察调研，这些国家劳动力成本可能只有中国的一半乃至三分之一，但是鉴于其政局的不稳定性，科尔集团最终选择了美国的南卡州。2 t. S7 z% F: U" x) u' `
5 I( p! g5 S' h, S: t( u; }不过，黄国刚则向澎湃新闻记者称，该集团产业转移最直接也是最重要的原因，是国内外棉价严重倒挂。/ d3 e% Q: F, P {8 J5 o
9 }; r, o, o2 o( ?5 `/ z3 {" {3 R据了解，目前，国内对棉花进口有严格的配额制度，大多数纱厂很难获得大量的进口配额，但国内棉花的价格长久以来要比国际棉花价格每吨高出数千元。. ]* N; Y d# h# E$ I
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“一般来说，同等类型的棉花，国外的价格在9000元（每吨），国内则要13000元。”上海国际棉花交易中心分析师汪前进介绍。) g6 G7 }* ?% b" N
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“如果国内外棉价基本统一的话，棉纺企业走出去的动力不会这么大。”中国棉纺织行业协会副会长高勇此前对外表示。. W7 s$ h- ~, T! `; m
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黄国刚称，他们在美国工厂生产成本总体来说，要比国内便宜3000-4000元，但若将工厂设在人力成本更便宜的越南等东南亚国家，这一差价可达到4000-5000元。
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虽然纺企对于国内棉花进口配额的抱怨已久，但就目前看来，仍无取消的迹象。“这个非常难，一旦放开，国内市场肯定就成了国外棉花的天下。”上海纺织品协会秘书长刘寅峰认为，由于国内农产品的生产效率大大低于国外，且国外棉花市场背后都是资本的力量，若中国取消配额很可能会导致棉花成为农产品中的第二个大豆，从而进一步打击棉农的种植积极性。; o x% ^) b# z4 G7 A! R
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对于纺企来说，大规模的产能转移仍有很多制约因素，越南的安全因素确实是企业不得不提防的。2014年5月，越南就曾发生因中越南海纠纷而起的示威游行，包括天虹纺织（02678.HK）等多家纺企的越南工厂生产设施遭到破坏，不得不暂停生产。8 A1 q( W/ }+ G0 ^2 z, o5 z
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美国虽然政治社会稳定，但大规模的产能转移仍不现实。3 X9 V) K$ E) C
) `$ G$ f& L0 Y! Q+ J5 ^科尔集团在美国开设工厂后，虽然受到行业内外的关注，但效仿者寥寥，“最主要还是人力成本太贵。”黄国刚称。+ L1 c2 J" {/ A1 u g/ N
- J( c0 F5 k4 v2 g0 }据介绍，目前中国纺企的单个工人一年成本在5万元左右，但美国却达到20万元。科尔集团在美国工厂目前只生产一个品类的产品，即气流纺纱，该产品在所有纺织品中属于用工最少，机械化成都最高的单品，且原料消耗大，可以最大化程度地利用美国当地的原料成本优势，降低人力成本。
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M5 u7 j" z/ {! I# t7 j. v在进退两难的情况下，国内不少民纺企业已经开始选择退出纺织行业，或进行多元化运营，例如科尔集团除了纺织之外，还有房产以及新进入的珠宝业务。2 \% Q* l- d$ g' Y6 o
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“2009年，我们协会刚刚成立时，上海地区达到2000万年产值的规模以上企业超过900家，但现在连700家也不到。”刘寅峰表示，近年来国外订单不足，国内销售不旺，已经有200余家企业退出了棉纺行业，“我去逛商场会注意看下纺织品的产地，以前可能有一半以上都来自中国，但现在中国制造的，10件中可能只有2件。”
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不过，在刘寅峰看来，中国纺企仍有自身优势。“如果仔细看，你会发现一些大品牌仍然会选择在中国制造。”他认为，由于中国纺织制造业的产业链相对其他东南亚国家更为发达，配套更齐全，工人技术水平也相对成熟，因此一些高品质产品仍然将加工地点放在中国。
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汪前进也认为，对于中国纺企来说，如果要继续生存，除了进行产业转移，也必须提高产品附加值。“那些低毛利的加工行业此前也是从美国、日本乃至台湾转移至大陆的，继续向生产力成本更低的市场转移，也很正常。”) h& O, J5 p0 U
/ G( Q2 L) d; `5 M. f, w刘寅峰更认为，连美国都已经开始吸引制造业回流，中国纺企又有什么理由大规模退出呢？
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